一年赚走中国女人近5亿，曾被抛弃的性感巨头，重回第一

天下网商·2026年07月26日 09:59

中国内衣市场消费审美的又一次漂移。

“无尺码”热潮之后，内衣市场正经历着一场新的权力更替和审美轮回。

2026年618大促第三方监测榜单显示，天猫内衣类目GMV（商品成交总额）榜首不再是常年领跑的蕉内或Ubras，而是一度被市场唱衰的维多利亚的秘密（Victoria's Secret，以下简称“维密”）。2025年双11期间，维密仍排在两大新锐品牌之后。

一次大促的表现或许具有偶然性，财务数据更具有说服力。维密全球2026财年第一季度（截至2026年5月2日）净销售额15.6亿美元，同比增长15%，净利润为4800万美元，上年同期为净亏损400万美元，实现扭亏为盈。

再具体来看中国业务，通过维珍妮国际（集团）披露，其与维密全球成立的合资公司维密中国在2026财年实现收入（截至2026年3月31日）27.99亿港元（约合24亿元人民币），同比增42.4%，净利润5.25亿港元（约合4.5亿元人民币），同比暴增5倍还多。而在2020财年，维密中国曾一年亏了6.69亿港元。

维珍妮是全球最大高端内衣制造商之一。2022年，维珍妮与维密全球成立合资公司，持股49%。如今，随着维密中国业绩大增，该部分投资回报已成为维珍妮业绩的顶梁柱，贡献甚至超过了其代工主业利润。

维密正在强势归来。由于Ubras和蕉内都不是上市公司，经审计的财务状况未公开披露。两大新锐品牌的公开的年GMV数据，还停留在2024年——Ubras为35亿元，蕉内接近70亿元。

Ubras和蕉内都兴起于新消费浪潮期，凭借流量红利可以迅速捕获用户的注意力。但在一场持续数年、大张旗鼓的“无钢圈”“无尺码”的内衣浪潮之后，一些消费者开始重新追求可以兼具“精致”和“性感”的新式自由。

在这场关于审美与生意的角力中，老牌巨头维密，究竟是如何一步步把自己拽出泥潭、重新登顶的？

曾经抛弃维密的女孩，又悄悄回来了

深夜一点，上海的白领林瑶还在不断刷新着直播间。

屏幕里的主播正声嘶力竭地展示着一款名为“反重力”的内衣。林瑶盘算着手里的满减券：两件打八折，叠加上跨店满减和直播间红包，原价四五百的内衣，到手只要一百多。“这比买Ubras贵不了多少，但那可是维密啊。”林瑶自言自语。

维密天猫旗舰店，杨幂同款反重力内衣显示“已售10万+单”，而新品单依纯同款反重力 plus内衣则显示已售8万多单。小红书上，不少用户在分享如何用“好价”购到一件反重力内衣，有人在求低价攻略，也有人在找人拼单，迅速获得100多条回复。

如果放到五六年前，维密的市场热度恰是另一番光景。

2019年，举办了24年的维密大秀宣布停办，那些身价千万的“天使”们，在女性意识觉醒的浪潮中，被贴上了“身材焦虑制造机”、对“完美身材定义太过狭隘”的标签。在资本市场上，维密的母公司股价一路阴跌，像是一只折翼的飞鸟。

也就在2020年，维密中国亏了6.69亿港元，第二年亏损依然超过1亿港元。2018年欧睿国际外资高端内衣数据显示，维密在中国市场份额曾达12.7%，三年后快速缩水至个位数。

伴随着对“性感主义”的讨伐，一种相反的消费叙事正在中国市场上猛烈冲击。

抛弃了钢圈和蕾丝的舒服，自由和舒适成为主旋律，以Ubras、蕉内为代表的本土新锐品牌，凭借具有创新概念的无尺码内衣，迅速走进了中国女性的衣柜。

那时候，维密在中国的旗舰店门可罗雀，那些精致的法式蕾丝在“无尺码”面前，显得笨重、过时且令人不适。

怎么翻红的？

维密能在中国翻红，转折点发生在2022年。

那一年，维密做了一个极其大胆的决定：与全球最大高端模杯内衣制造商——深圳的维珍妮成立了合资公司，并将中国业务49%的股权交给了对方。这意味着，维密可以不再遵循远在俄亥俄州总部的“全球标准”，实现更彻底的本土化。

如果你去探究维密现在的爆款产品，你会发现它们不再是那些只适合T台超模的艺术品。以“反重力”系列为例，它的核心技术来自维珍妮——一种被称为“果冻条”的胶封支撑技术。它取消了勒人的钢圈，却用一种具有弹性的高分子材料，在底部和侧面给胸部提供软支撑。

这种本土化的灵敏度，还体现在代言人策略的“激进”转型上。

维密曾是颇具辨识度的审美定义者，最初的代言面孔是何穗、奚梦瑶这样的天使超模。但后来，它在中国签下了周冬雨。当那个身材单薄、极具邻家感的影后穿上维密的睡衣出现在海报上时，反而点燃了话题热度，有人说这不再是“维密”，但更多女孩感受到了被包容。

但正是这一种“意外感”让维密更快速从历史包袱中走出来。这之后，杨幂的成熟知性、谷爱凌的运动力量感、杨天真的真实坦荡、以及00后单依纯的松弛与自我，层层迭进地解构了具有不同个性的“性感”路径。

维密从高高的T台上走到了普通女孩的身边，更重要的俯身其实是价格。

在维珍妮强大的供应链加持下，维密在中国开启了“价格下探”。曾经600-800元的高冷定位，在直播间里被拉到了150-300元区间。而女孩们经过仔细盘算凑单用券后，一百出头就能拿下一件维密的内衣。

这个价格，精准地落在了Ubras和蕉内的主力价格带上。当一个中国品牌和一个全球知名品牌卖一个价，甚至更便宜时，品牌势能的差距就开始显现。维密开始像收割机一样，在原本属于本土品牌的领地里横冲直撞。

内衣消费的“审美真空”，被维密抓住了

疯狂凑单的女孩们，把中国市场变成了维密全球版图中最重要的增长引擎之一。

她们重新对维密燃起喜爱和渴望，一方面来自维密激进的变化和努力的本土化策略，另一方面，内衣消费市场正在进行一场隐秘的消费反抗和迁移。

很多女生在穿了几年无尺码内衣后发现，虽然舒适的“背心”可以放飞自我，但胸型长时间没有得到保护，可能会产生下垂、外扩等问题。另外，由于无尺码将复杂的型号简化为 S、M、L 码，对不同胸型的用户来说，一定程度上是穿着体验的妥协，尺码精准度不如传统内衣。

随着行业老牌与大量新品牌跟风布局，无尺码已经从差异化稀缺概念变为行业基础配置，品类早期流量红利见顶，赛道转入存量竞争阶段。

如果去看Ubras和蕉内的最新动作，或许能嗅到一丝焦虑的气息。Ubras在去年主导推出的《自由码针织胸衣》行业标准在今年7月1日开始实施，让“舒适”有了明确的量化标准与检测依据。它从品类开创者变身为标准定义者，从而也在一定程度上推高后来者的门槛。蕉内则试图摆脱内衣的单一框架，在今年4月的十周年发布会上，将自己定位为 “体感科学公司”，还成立了一个“体感科学研究院”。

内衣的护城湖并不深，告别高速增长后，它们正在寻找新的故事。